Казахский костюм: необходимы исследования С приходом независимости появилось очень много различных портретов казахских ханов, султанов, биев и батыров, которые широко тиражируются в научно-популярных изданиях и учебных пособиях по истории Казахстана, календарях, открытках и плакатах. Обращает на себя внимание то, что практически один и тот же костюм или один и тот же тип костюма мы видим на степной правящей элите нескольких веков, а также на представителях так называемых «карасуек» тех же столетий. Чем можно объяснить такую унификацию и чрезмерный консерватизм?
Чингизидов узнавали по шапке
— Поверить в реальность того, что и в XV, и XVI, и в XVII, и XVIII, и в ХIХ веках чингизиды носили костюмы одних покроев, цветов и орнаментов — такая же иллюзия, как если бы какая-нибудь княгиня времен Киевской Руси и Екатерина II, жившая в конце ХVIII века, были бы одеты одинаково, — утверждает кандидат исторических наук Ирина Ерофеева.
В иллюстрациях, книгах и на плакатах в основном тиражируются костюмы, которые мало соответствуют тем реальным историческим описаниям, которые имеются в архивах. То есть, попросту говоря, постоянно фигурирующие кафтаны и шапки, отороченные мехами самых разных животных, в которых чаще всего изображается казахская правящая элита, — это «изобретение» современных художников, а главное, показатель того, что история костюма казахов изучена очень слабо.
Вот, к примеру, такой эпизод. В некоторых учебных пособиях по истории Казахстана приводится факт: когда простой кочевник встречал в степи хана или султана, он сходил с коня, становился на правое колено и делал поклон. Хан или султан в таких случаях в знак ответного приветствия клал свою правую руку на правое плечо путника. У внимательного читателя, естественно, возникнет вопрос: а как же простой кочевник из толпы людей, повстречавшихся ему на пути, узнавал чингизида? Так вот, в XVIII и в начале XIX веков исключительным, можно сказать, монопольным знаковым символом казахской правящей знати был мех черно-бурой лисицы, которым были оторочены их конусообразные шапки белого или красного цветов.
Знакомясь с документальными источниками XVIII—XIX веков, историки встречают очень интересные сведения о казахской одежде. Удивляет разнообразие чапанов — их фасонов, цветов, элементов декора и орнамента. Важно также и то, что наряды казахской знати, как и у привилегированных сословий других народов Евразии, отличались определенным космополитизмом, то есть набором разных стилей и образцов. Кроме того, они украшались более утонченным изящным орнаментом, выполненным большей частью в древовидной многовариантной форме.
— То, что на чапанах, в настоящее время продающихся в магазинах, орнамент укрупненный — это результат влияния театральных костюмов, которые шились так, чтобы зритель на большом расстоянии мог различать его элементы, но в дальнейшем это получило не совсем вдумчивое воплощение в художественных произведениях, в печатной продукции и массовом тиражировании национальной одежды, — говорит И. Ерофеева.
О том, что казахский орнамент был более богатым и разнообразным, свидетельствуют и головные уборы казахских султанов первой половины ХIХ века, которые хранятся в Российском этнографическом музее, а также отдельные рисунки, сделанные в ХVIII — ХIХ веках.
Большую роль в символике одежды играл и цвет. Из документальных источников известно, что чапаны, которые были парадной одеждой представителей правящей элиты, шились из бархата или кармазинового сукна в основном различных оттенков красного цвета — пурпурного, алого, терракотового, малинового. Так одевались ханы и султаны на протяжении почти всего XVIII века, но уже к концу столетия этот тип одежды стал вытесняться парчовыми одеждами более усложненных фасонов и иных цветов. Это, с одной стороны, свидетельствует об эволюции знаковых элементов одежды, с другой — простой кочевник не имел ни материальных возможностей приобретать такую одежду, ни тем более права появляться в ней на людях, поскольку это был атрибут правящей элиты.
— А есть ли упоминание о каких-нибудь других видах верхней одежды казахов в письменных источниках ХVIII—XIX веков?
— Кроме традиционных конусообразных шапок казахская знать (особенно та ее часть, которая имела более тесные связи с традиционной мусульманской элитой Центральной Азии) носила белую или красную чалму. Капитан российской службы Дмитрий Гладышев во время посещения Хивы, где Абулхаир ровно неделю пробыл ханом, описывает его сидящим на троне в красной чалме. На цветном рисунке капитана П. Яковлева, где он во время путешествия в 1820 году в Бухару изобразил хана Арынгазы (кстати, это единственный акварельный портрет во всей исторической иконографии казахских ханов), последний в красной конусообразной шапке, поверх которой надета белая чалма. Это тоже имело свою символику в культурах Центральной Азии: белая чалма характерна именно для сословия кожа, а хан Арынгазы происходил по женской линии из клановой группы сайид-кожа, которая имела большой авторитет не только в казахской степи, но и в других странах Центральной Азии.
В ряде письменных источников зафиксированы многие наряды хана Жангира, который, будучи большим щеголем, любил и умел одеваться красиво и изысканно. Современники описывают его то в чапанах — изумрудно-зеленом, фиолетовом, алом, то в камзоле, то в форме офицера русской армии. Вместе с тем казахские султаны и кожа часто носили яркие, пестрые средневековые халаты из шелка и других материй. То есть одежда казахской правящей верхушки, в том числе ее парадные наряды, вопреки тому, какой мы видим ее на портретах, выполненных современными художниками, была совсем не однотипной. К тому же следует упомянуть, что многие среднеазиатские правители и российские монархи дарили казахской знати роскошные халаты, сшитые по специальному образцу, сообразно индивидуальным особенностям того или иного казахского правителя.
То же самое касалось и предметов вооружения — они тоже были персонифицированными: если одни сабли инкрустировались бриллиантами, то другие — золотом, серебром, то есть отличались друг от друга стилем оформления и так далее.
Монархам костюмы помогали формировать идеологию
К сожалению, попытки избежать стереотипы и передать через одежду и аксессуары индивидуальные черты личности того или иного правителя среди наших художников пока не наблюдаются. Насколько же это важно, можно проследить на примере разных изображений Николая Первого, сына императора Александра Первого. В тот период, когда он попытался сформировать в России идеологию, в основе которой лежали православие, самодержавие и народность, он появлялся в свете в косоворотке. Это и было запечатлено его современниками в литературе и живописи.
Насколько исключительное значение придавали знаковым элементам декора и одежды казахские правители, можно судить по переписке ханов Нуралы, Ералы и Абылая с царским правительством. Первые неоднократно пеняли оренбургским чиновникам, что им прислали не совсем того качества или оттенка мех для оторочки шапки, или же они оскорблялись, когда мало сведущий в этих тонкостях царский чиновник, не учитывая их ханского достоинства, вместо меха чернобурки посылал, допустим, мех рыжей лисицы или песца.
Вообще, следует отметить, что эпистолярное наследие казахской правящей элиты дает исключительно богатый материал о дарах, которые были традиционными в международных контактах правителей казахских ханств с государствами и народами Центральной Азии.
Сейчас, кстати, символом Казахстана выбран снежный барс. Интересно, что престижный статус этого животного имеет большие традиции в истории казахской государственности. Казахские ханы неоднократно дарили правителям других государств живых барсов, что являлось знаком их особого почтения и уважения к этим монархам. В частности, хан Абулхаир в 1740 году послал снежного барса в качестве почетного дара иранскому шаху Надиру.
Такое же значение для укрепления международных связей Казахстана с сопредельными государствами имела и шкура барса. В частности, в 60-х годах XVIII века в знак особого почтения влиятельнейший султан Среднего жуза Абулфеиз послал этот значимый дар российскому императору.
Кроме одежды большую семантическую нагрузку несли ювелирные украшения казахов. В оформлении научных и научно-популярных изданий, а также в современном декоративно-прикладном искусстве, ковровых изделиях тиражируются сейчас в основном одни и те же виды орнаментов. В то же время знакомство с ювелирными украшениями и оттисками печатей правителей степи говорит о том, что набор орнаментов был гораздо более широким и разнообразным. Но они, как и другие символы, еще мало изучены нашими художниками и мастерами-декораторами.
Согласно письменным источникам прошлых веков, по очертаниям перстней-печатей можно узнать сословие, к которому принадлежал хозяин печати. Так, каплевидная форма была характерна для правящей элиты, святое сословие — кожа — носило перстни-печати круглой формы, старшины и батыры — овальные, грушевидные и квадратные.
— Мне сейчас представляется, что многие наши традиции, а также государственная символика, может быть, более органично вплетались бы в ткань современной культуры, если бы велись глубокие специальные исследования тех древних памятников, — говорит И. Ерофеева. — Причем, если бы это делалось не путем произвольного соединения каких-то декоративных элементов, взятых у разных народов и из разных эпох, а посредством системного охвата того огромного культурно-исторического наследия казахов-кочевников, которое вполне доступно для изучения. Это, на мой взгляд, нужно для развития и совершенствования наших геральдических традиций. Ведь, как известно, современный российский герб возник не на пустом месте. Историк Соболева, которая занимается исследованием российской геральдики, обнаружила большое количество средневековых печатей и монет, где уже были разные варианты изображения двуглавого орла. Он, как выяснилось, менял в разные периоды и «выражение лица».
То же самое можно сказать и о нашей геральдике. Ее ранние прообразы следует искать в средневековой нумизматике Южного Казахстана, произведениях декоративно-орнаментального искусства и казахской сфрагистике, то есть именных печатях степных правителей той эпохи и нового времени. Там можно обнаружить часто повторяющиеся знаки или образы, свидетельствующие о наличии определенной знаковой традиции передачи социально-культурного своеобразия Казахстана в целом и его отдельных регионов. На основе таких повторяющихся в веках изображений, свидетельствующих как о существовании определенных системообразующих традиций национальной культуры, так и специфической традиции их образного отображения посредством определенных знаков на материальных предметах, как известно, постепенно рождаются и развиваются геральдические символы той или иной страны, области, города, местности и так далее.
Отправлено: 19.03.08 21:30. Заголовок: В казахском национал..
В казахском национальном костюме ярко отражены народное мастерство и его творчество преобладал кочевнический тип с известными чертами влияния оседлых земледельческих народов Средней Азии. Одежда казахов, ее покрой, материал, шедший на изготовление, были в прошлом тесно связаны с формой хозяйства, условиями быта. Казахи всегда ценили шкуры и меха животных. Из шкур шили шубы - тон, а из меха пушных зверей - шаш. Верхняя одежда готовилась как из шкур и меха диких, так и домашних животных. Соответственно одежда называлась: жанат тон - шуба из меха енота, кара тулки тон - черно-бурой лисицы, камшат борык - бобровая шапка, бота тон - из шкуры верблюжонка, жаргак тон - шкур жеребят и т.д. При изготовлении одежды (халатов, шароваров женских и мужских головных уборов, платья) широко были распространены вышивка гладью и тамбуром (петлей в петлю), обшивка бусами и камнями. В вышивке использовались в основном геометрические и растительные узоры, иногда контурные изображения человека и животных, целые сюжеты, например, сцены охоты. Многие вещи, подтверждающие сказанное, к сожалению, находятся не в казахстанских музеях, а в Эрмитаже, Государственном музее этнографии (в России). Следует особо отметить казахский национальный женский свадебный головной убор - саукеле, представляющий шедевр рукоделия, бытовавший до конца XIX в. Самые дорогие из них оценивались тогда в пределах тысячи рублей или в ста отборных коней. Они имели металлические ажурные навершия, диадему (иногда ее делали из золота со вставками самоцветов или с нитками жемчуга, кораллов и т.д.), височные подвески и украшения подбородка. Каркас саукеле покрывали тканью и пришивали на нее накладные металлические бляхи различной конфигурации, в гнезда которых вставлялись драгоценные и полудрагоценные камни. Затылочная часть старинного саукеле украшалась скульптурным изображением головы рыбы - символом благоденствия. От затылка по спине спускалась широкая лента из дорогой ткани, обшитая бахромой из золотых нитей. В изготовлении саукеле принимали участие наиболее искусные мастера - закройщики, вышивальщицы, ювелиры, применявшие литье, чеканку, штамповку, филигрань и др. Один такой головной убор готовился целый год и более. Многие саукеле хранятся в ГМЭ (Москва), музеях Омска, богатую коллекцию имеет музей Татарстана (Казань), музее им. Кастеева (Алматы) и др. В настоящее время саукеле уже не носится, да и вообще старые формы костюма в степях все более вытесняются городским покроем одежды.
У замужних женщин были другие головные уборы. До рождения первого ребенка женщина могла носить свадебный головной убор, высокий (до 70 см), конусообразный, украшенный драгоценными и полудрагоценными камнями, отороченный мехом. В прошлом этот головной убор определял социальное положение невесты. С рождения первого ребенка и до конца жизни у женщины был особый головной убор из белой ткани, состоявший из двух частей: нижнего, так называемого кимешека, с вырезом для лица и верхнего — тюрбана. В некоторых районах Казахстана кимешек заменялся белым платком, поверх которого надевали тюрбан, имевший разную форму в разных областях Казахстана. Эти виды головных уборов бытуют у пожилых женщин и сейчас. Разнообразны были и головные уборы у мужчин. Они носили различные тюбетейки, летние и зимние шапки. Летний головной убор — калпак шился из тонкого войлока, преимущественно белого, и имел своеобразный старинный покрой; у зажиточных казахов он украшался яркой вышивкой. Зимние мужские шапки были круглой формы с меховой опушкой. Носили и своеобразную шапку-ушанку с назатыльником на лисьем меху. Бытовал также старинный головной убор — башлык, изготовлявшийся из верблюжьего сукна (позже из фабричных тканей); его надевали поверх других головных уборов: он хорошо защищал от пыли, солнца, дождя и снега. Как уже отмечалось выше, значительная часть элементов национальной одежды изготовлялась из материалов, получаемых в кочевом хозяйстве (армячина, войлок, кожи, шкуры). Хлопчатобумажные и шелковые ткани закупались в Средней Азии. Вхождение Казахстана в состав России способствовало проникновению в быт казахов русских промышленных товаров, в том числе и всевозможных тканей. Казахи стали шить традиционные виды одежды из разноцветных русских ситцев, бязи, коленкора, плиса. Богатые и состоятельные казахи нередко использовали для этого сукно, бархат, атлас, парчу, шелк. Традиционный прямой покрой одежды обеспечивал свободу движений при длительном пребывании в седле, хорошо сохранял тепло в холодное время и прохладу в жару. Этим объяснялось и сходство в покрое мужской и женской одежды. Она была широкой, длиннополой и подпоясывалась кушаком. Женщины, как и мужчины, носили широкую рубаху с вертикальным разрезом спереди и широкие в шагу штаны. Верхняя одежда мужчин состояла из куртки, шаровар, различных халатов. Шубы из дорогих тканей, подбитые ценным мехом, были достоянием богатых; бедняки довольствовались тулупами. Камзолы были облегченного типа и утепленные (на верблюжьей шерсти) и шились из покупного сукна, плиса, бархата. Халаты шили из фабричных тканей и бухарского шелка, зимние — на теплой, стеганой подкладке из верблюжьей и овечьей шерсти весенней стрижки. Просторную плечевую одежду - шекпен шили из армячины (сукна, изготовленного из шерсти верблюда). Носили также теплую куртку, представлявшую собой очень древний тип одежды и сшитую из пластов свалявшейся шерсти, получаемой при стрижке верблюдов. Женщины носили в старину рубаху-платье прямого покроя, а с конца XIX в. — отрезное в талии, со сборками; к юбке пришивали оборки, украшенные вышивкой или позументом. Молодые женщины и девушки поверх платья носили нагрудник из сукна или бархата с вышивкой, галуном, серебряными бляшками. Верхняя одежда женщин была сходна с мужской: те же камзолы, безрукавки, халаты, подпоясанные широкими кожаными поясами; от мужской она отличалась расцветкой и некоторыми деталями. Девушки летом носили тюбетейки с плоским верхом из яркого шелка или бархата, зимой — круглые тапочки, отороченные обычно мехом выдры; к макушке шапочки пришивали игравший роль оберега пучок перьев филина. С конца XIX в. девушки чаще стали носить красные платки, повязывавшиеся узлом на затылке. К кочевому образу жизни была приспособлена и обувь. Зимние сапоги, высокие, с широким голенищем, надевались поверх войлочных чулок. Летние сапоги были с каблуками, у старинных носки были загнуты. Обувь молодых женщин украшалась аппликацией, вышивкой. Пожилые люди предпочитали мягкие бескаблучные сапожки. Поверх них надевали кожаные туфли или галоши. Среди бедноты и пастухов были распространены войлочные сапоги на кожаной подошве, а самые бедные вынуждены были обходиться кожаными поршнями или родом сандалий (кожаные подошвы, прикреплявшиеся к ноге ремешками). Большим разнообразием отличались украшения — замечательные аппликации, нашивки на одежде, головных уборах, обуви. В женских украшениях из золота, серебра, меди, бронзы использовались сердолик, кораллы, жемчуг, перламутр, цветное стекло. Красивы были накостные подвески, серьги, браслеты — плоские и кованые массивные, кольца и шубы. Особое место как детали традиционной одежды занимали украшения. Так, перстни, в зависимости от традиционной формы, имели определенные названия, например кольцо «птичий клюв». Носили также различные ожерелья — из жемчуга, кораллов, бисера. Особо украшали пояс — обязательный элемент как мужской, так и женской одежды: его орнаментировали вышивкой, нашивали на него серебряные бляхи и т. и. В XIX в. покрой традиционной одежды, и некоторые ее формы начали меняться. Вместо широкой, с длинными рукавами туникообразной одежды стали шить более короткую и удобную для ходьбы. Казахи, жившие в городах, а также представители знати переняли в конце XIX в. некоторые виды городской одежды у русских и татар. Жившие в русских селах и станицах, носили такие виды русской одежды, как полушубки, валенки, сапоги и т. д. После 20-ых гг. прошлого века в традиционной одежде казахов произошли значительные изменения. Важную роль в этом сыграли интернациональные связи казахского народа с другими народами и, прежде всего с русским. Переход от старых, традиционных форм одежды к современным, городским произошел не сразу. Одежда городского и сельского населения стала сейчас почти полностью городской, преимущественно покупной. Элементы традиционного костюма домашнего изготовления сохраняются лишь у пожилых людей и у чабанов. Специфика занятий чабанов предусматривает длительное пребывание в седле, часто в суровых условиях, поэтому они продолжают носить зимой меховые штаны, тулупы, стеганые халаты, меховые танки, сапоги с теплыми войлочными чулками. В настоящее время национальные формы одежды дольше всего сохранялись в ауле и у людей старшего поколения. Библиография: Эсова С., Оразбаева Н. Казахская национальная одежда. Алма-Ата, 1976.
Из статьи: "Исследования истории народного костюма".
Разнообразны мужские и женские головные уборы казахов. Некоторые мужские головные уборы делали из войлока. Из них наиболее традиционный и старинный - "калпак". Островерхий войлочный головной убор впервые найден в Пазырыкском кургане. Остроконечная войлочная шляпа с бронзовой бляхой обнаружена в кургане Николаевской области. У казахов высокая шляпа из белого войлока называется, ак калпак. Такая же шляпа с загнутыми вверх широкими полями называется "аиыр калпак". Парадные белые шляпы "ак калпак" вышивали белым шелком, обшивали серебряным галуном по тулье и украшали по краю шнуровым швом. Такая шляпа, принадлежавшая отцу великого казахского поэта-просветителя Абая Кунанбаева, хранится в ГМЭ. Разновидностью калпака является тельпек. Один экземпляр такого головного убора хранится в фондах ЦГМК. Тельпек - это собственно султанская шляпа, поэтому он бытовал только до середины 19 века. Третий вид весеннего и осеннего мужского головного убора - шапка "борик". Борик - древнейшее слово, происходит от слова "боpi" - волк. Волк, как известно, древний тотем тюркских племен. По форме шапка борик бывает круглая с высоким конусообразным верхом или нескольких клиньев с усеченным верхом, всегда оторочена мехом - выдры, соболя, мерлушки и др. В МАЭ хранится шапка из белой замши, отороченная мехом выдры. Она принадлежала Чингису, отцу Чокана Валиханова. Много мужских шапок с меховой оторочкой хранится в ГМЭ. Там же находится старинные дорогие шапки, шитые золотом, серебром, отороченные мехом бобра, выдры, соболя; зимние треухи - "тумак" из меха черно-бурой и красной лисиц. Многие из них показаны были на выставке ориенталистов в Петербурге. Шапки типа борик носили и девушки, только у них они были украшены подвесками и пучком перьев филина, цапли или павлина. Казахи такую шапку называют "камшат борик" - бобровая шапка. Махмуд Кашгарский дорогую меховую шапку также называл "камач борик". Слова "камач" и "камшат" известны с 11 века. Такие старинные шапки хранятся в ГМЭ. Шапки, расшитые золотом, называются "алтын борик", украшенные кораллами -"калмаржан борик". Девичья шапка с верхом, расшитым жемчугом и золотыми фигурами бляшками, была показана на выставке в Казани в 1890 году. Тюбетейка - "такия" -легкая летняя шапочка из бархата, парчи или глазета. В старину их обшивали по краю мехом бобра, выдры, белки, украшали серебряной и золотой тесьмой. Узорчатые тюбетейки из дорогого материала воспроизведены художником П.Кошаровым. Некоторые из самых красивых тюбетеек, принадлежавших Валиханову и Джанайдарову, экспонировались на выставке ориенталистов…
Казахская национальная одежда имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности
На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани. Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Пользовались в основном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими, Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком (айраном), смешанным с отрубями или мукой, 'иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром (куртом). Потом шкуру свертывали мездрой внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями. Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтую окраску получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони и др., красный – из корня растения уйран бояу, оранжевый – из сушеных корок граната. Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец. '" Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где мало разводилось верблюдов. Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями. По мере сближения с Россией русские товары, в том числе и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушения натурального хозяйства., В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.)
Женская одежда и головные уборы
Койлек (рубаха-платье) – древнейший вид нательной женской одежды туникообразного покроя (рис. 1). Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечами и широким вырезом горловины, реже – с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди, который завязывался тесемками. Рубаху-платье шили из разных тканей: для повседневной носки из дешевых, праздничную – из дорогих . Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам. Их делали прямыми, широкими. Платье имело глухой ворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийся к рукавам и низу пришивали два-три ряда оборок. К концу Х1Х в. возник новый покрой платья, постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную в складки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногда обшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезными петлями. В начале ХХ в. в покрое платьев казашек появились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенное плечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава, вытачки или складки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще шили нарядные платья для молодых женщин, а по- старому – платья для пожилых и повседневные.
Камзол (кемзал) – легкая распашная одежда,сшитая по фигуре с сширяющимися книзу полами В зависимости от того, шилась ли она с рукавами или без, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал (с короткйм рукавом). Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами – бешметом. Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти. Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые швы вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот покрой постепенно сменился на новый, где плечо скашивалось, а в связи с этим изменялись конструкция полочек и спинки.
Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаны были необходимой частью их одежды. Их шили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние штаны (шалбар) и нижние (далбар). Штаны шили укороченными, немного ниже колен, широкими в шагу и у пояса, зауженными книзу. На талии их укрепляли при помощи шнура продернутого подгиб, пришитый к поясу.
Шапан. Старинная верхняя одежда женщины – прямой широкий халат с длинными рукавами . Для теплого времени года его шили легким, а для холодного – с шерстяной подкладкой, простеганной вместе с верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот, а более поздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогой ткани, иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато украшенные халаты сохранялись как обрядовая свадебная одежда.
Свадебный халат являлся обязательной частью приданого невесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа, шелка), чаще красного цвета, реже – из черного или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имел обычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других местах – на плечи. В Семиречье к началу ХХ- го века этот обычай был отменён. Свадебный халат там надевала женщина которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той). В нем она ездила по аулу. Купе - теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые женщины шили шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.
Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимо прямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке- пришивалась широкая лопасть из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.
Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты - саукеле, представляющий высокую ( около 70 см ) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевали невесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определял социальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшали стеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его как можно роскошнее. Обязательным - дополнением к саукеле были длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до пояса или ниже. С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней женщины, который уже не снимала до старости. Детали этого убора несколько менялись в зависимости от возраста и региона. Женский головной убор состоял из двух частей: нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – в виде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись обязательно из белой ткани. Большая часть украшений у казашек были тесно связаны с одеждой и головными уборами, но часть их играла самостоятельную роль . Виды украшений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто их носил. Некоторые из них были характерны для определенных территориальных групп населения.
Одежда и головные уборы мужчин
Мужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкой туникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов – из легкой ткани и верхних – из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой . Как и в женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или без них, чаще с закрытым воротом и стоячим воротником. Основным видом верхней одежды был халат (шапан). У казахов был широко распространен обычай дарить халаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. В мужской одежде, так же как и в женской, социальные различия проявлялись в материале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнуть свое превосходство, в любую погоду носили сразу несколько шапанов. Снизу – попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда была однотипна: купе из простеганной верблюжьей или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба (ишык). Повсеместно носили плащи из домотканного сукна. Обязательной частью мужской одежды были пояса из кожи или ткани, а у более богатых – из бархата и шелка. Постоянным головным убором казахов была тюбетейка, которую надевали на бритую голову, а поверх нее – другие головные уборы. Шили тюбетейки из различных тканей, плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку между верхом и подкладом закладывали картон или плотную бумагу. Тюбетейки издавно украшались вышивкой, узорными строчками. Пожилые люди носили тюбетейку на тонкой шерстяной подкладке. Верхние головные уборы у казахов были разнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкую войлочную шляпу – калпак зимой надевали шапки особого покроя – тымак, выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6 – 8 см) каблуках, пожилые – на низких. Другим распространенным типом обуви у казахов были легкие бес каблучные сапожки – ичиги (меси), обтягивающие ноги. На них надевали кожаные калоши – кебис, которые снимали при входе в дом. Казахский народный орнамент в быту и одежде. Многие предметы казахскои национальнои одежды украшались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахского народа не были развиты такие виды изобразительного искусства, как живопись, графика и скульптура. Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещал изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или предметом, который наносили узор, соответствовал материалу, из которого он изготовлялся. Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др. Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый – знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю. Например у казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным – родители плакали, получив такой подарок: дочери жилось плохо. А если клюв птицы – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали всех, родственников и друзей на пир, называемый той. Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок. Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов.Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современной жизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.
Казахская национальная одежда. Уникальным проявлением материальной культуры является казахский народный костюм, создававшийся под влиянием условий жизни в степях с их знойным летом, с пронизывающими ветрами, морозами зимой. В нем нашли отражение эстетические идеалы народа, его образ жизни, социальные эквиваленты. Традиционными материалами дореволюционного казахского народного костюма всегда служили кожа, мех, тонкий войлок, самотканое полотно из верблюжьей шерсти, реже из бараньей (сукно). Для изготовления одежды широко использовались овчина, козьи, жеребячьи, сайгачьи шкуры, из которых обычно шили тулупы, безрукавки, шаровары, вышитую тамбурным швом верхнюю одежду. На шубы и головные уборы нашивали меха волков, лисиц, выдры, куницы и других пушных зверей. На одежду также шли хлопчатобумажные ткани, доставляемый купцами из Индии шелк, бархат, парча, шерстяное сукно из Китая, Средней Азии. С этими материалами казахи, как и их предки, знакомы с давних времен по обменной торговле на древнем караванном Шелковом пути, проходившем некогда через города Южного Казахстана. С XVII в. в казахские степи стали поступать русские товары. Нарядность казахскому народному костюму придавали не только отделка дорогим мехом, вышивка или, скажем, узорчатые ткани, нашивки с люриксом, но и пояса, украшенные золотыми и серебренными бляхами, подвески из бусин драгоценных и полудрагоценных камней, кораллов, прикрепляемых к женскому комплекту одежды и ювелирные украшения. Комплект мужского костюма состоял из нательного белья - жейде (рубаха-койлек, штаны-дамбал), верхней плечевой одежды -бешмет, шекты, и шаровары - шалбар, сым, заправляемых в сапоги.
Основные элементы этого костюма оставались неизменными на протяжении веков. Поверх жейде казах надевал обычно легкую, сшитую по фигуре и расширяющуюся к низу одежду и шаровары. Эта одежда могла быть со вставленными в пройму рукавами и без рукавов. В зависимости от этого в первом случае ее именовали бешметом, в другом - камзолом. Шили из тонкого шерстяного сукна - масаты, бархата, шелка, преимущественно синей, коричневой, темно-зеленой окраски. Обшивали бешмет стоячим воротником из той же ткани, края подола и рукавов окаймляли тесьмой. Шаровары шили из того же материала что и бешмет, со вставкой-клином для удобства при верхней езде, верхние края штанин заворачивали для того, чтобы в них можно было продеть пояс, заменявший в данном случае ремень, каких-либо застежек и пуговиц они не имели. В зависимости от сезона надевали бешмет, камзол и разновидность последнего - коюрекше. Зимой мужчины носили овечий или волчий тулуп - тон, лисий треух - тымак, тяжелые кожаные сапоги - саптама. Овчинный тулуп нередко заменялся шубой - купi, крытый текпеном, сукном со стеганым подкладом. Костюм опоясывали ремнем. На голову надевали войлочную шляпу, отделанную бархатом, под которой носили тюбетейку - такия. Взрослые носили такию постоянно, даже за дастарханом. Колпак - войлочная шляпа, борик - шапка с меховой опушкой, тымак - треух. Мужская обувь пожилых казахов состояла из мясi-ичиги, на которые при выходе из дома надевали кебiс - калоши кожаные. Взрослые мужчины все без исключения носили кожаные сапоги - кок саур, мало чем отличающихся от обычных. Наиболее примитивной обувью, которую носили бедняки, были шокай- кожаные сандалии, которые изготавливались из сыромятной кожи, как и ремни, а также шарык, надеваемые на сапоги для их предохранения при ходьбе по каменным сыпям.
Костюм женщины - казашки подразделялся по возрастным категориям. В комплект девичьего костюма входили: - легкое с 2-3 оборками, сильно приталенное платье - койлек. Юбку платья обшивали широким воланом, отсюда и его название койлек - платье с двумя подолами, на которые пришивались 2-3 ряда при собранных оборок - желбезек. Столькими же рядами оборок украшался низ длинных рукавов, иногда и воротничков.
- Камзол, преимущественно бархатный, яркого цвета, на подкладке, приталенный. Вырез, полы, низ камзола отделывались вышивкой гладью, тамбуром, зачастую золотой или серебряной канителью, нашивки с люрексом, просто галунами, каймой из парчовой или набивной ткани, реже бисером. - Такия - шапочка на твердой основе, расшитая жемчугом, золотистыми нитями, украшенная бусинками из драгоценных камней, кораллов и перьями совы. - Белбеу - пояс кожаный, бархатный с металлическими подвесками и бляшками. - Етiк - легкие сапоги из окрашенной кожи, вышитые канителью, на высоких каблуках или кебiс - калоши, иногда с загнутыми к верху носками. Из всех этих элементов комплекта девичьего костюма особенно любовно украшали в прошлом такию и белбеу, являющиеся по старым понятиям символом девичества, которые не повторялись в общепринятом женском костюме. Исключением являлся белдик - кожаный пояс, которым запахивали свои чапаны пожилые женщины и то исключительно в утилитарных целях. Потеря пояса для девушки была равнозначна лишению чести.
Костюм молодой замужней женщины состоял из такого же комплекта, что и у девушек, за исключением такии и белбеу. Такия заменялась на первых порах саукеле - высоким свадебным головным убором, отороченным дорогим мехом, украшенным металлическими подвесками, диадемой, бусинами из драгоценных камней, кораллов, жемчуга, а после окончания свадебных торжеств - жаулыком- головным убором, складываемым из квадрата белой хлопчатобумажной ткани,
или кемешеком, суламой, кундуком, покрывавшими волосы, спину, плечи женщины. Нередко обходились и белым платком. Камзол замужней женщины застегивался спереди на талии и украшался на месте застежки большой металлической пряжкой - капсырмой. Пожилые женщины поверх платья свободного покроя также надевали длинный камзол, в большей части с рукавами, на голову кимешек, дополненный белым платком, завязанным в виде тюрбана. В холодное время года они носили крытые бархатом теплые халаты, а более состоятельные - шубу из шкурок пушных зверьков. В комплект женского костюма входила также белдемше - распашная юбка из бархата или тонкого сукна, которая присобиралась на широком плотном поясе из того же материала , застегивалась налево на пуговицы или пряжку. Белдемше вышивалась тамбуром, реже отделывалась дорогим мехом. Старинный головной убор касаба, в котором трансформированы, по всей вероятности, основные элементы его раннего прототипа- древнетюркской (кыпчакской) одноименной шапки, нередко заменял саукеле в комплекте свадебного наряда, носили его и после свадьбы. Касаба имела в своей основе круглую, слегка скошенную вниз на затылке форму. Ее размеры строго не регламентировались. Делали ее из того же материала, что и камзол, оконтуривая галунами и серебряным люриксом. Вышивалась золотом, украшалась мелкими круглыми металлическими пластинками. Лобная часть украшалась подвесками из чеканных металлических пластинок, бусин, кораллов, бирюзы, драгоценных и полудрагоценных камней и монетообразных кружков. Справа к височной части касабы прикреплялись такие же, из 5-6 бусин, но более длинные подвески, завершаемые зачастую серебряными колокольчиками. Нарядность шапке придавали еще и перья. Касабу замужние женщины носили без перьев, накинув поверх нее платок, нередко и поверх платья. Детский костюм у казахов повторяет одежду взрослых в уменьшенном виде, в строгом соответствии с ростом и возрастом ребенка. Это, по-видимому, связано со стремлением каждого скорее увидеть в своих детях взрослых. Казахи не имели специальной рабочей одежды. У них не было строгой грани в покрое будничного и нарядного костюма. В целом казахский народный костюм сохранился до наших дней, особенно на селе у более пожилой части населения. Комплект современной одежды казахов строится в сочетании европейской формы с элементами традиционного костюма с учетом склонностей различных возрастных групп. Но поскольку все необходимое, от нижнего белья до пальто и обуви, покупается сегодня в готовом виде, практически отпала необходимость в пошиве народного костюма, хотя бы частично в домашних условия.
Отправлено: 17.12.08 23:48. Заголовок: Одежда в V-XII вв. О..
Одежда в V-XII вв. Одежда кочевников была также приспособлена к жизни в степи и способам хозяйствования степняков. В средние века в одежде продолжают развиваться традиции, заложенные в усуньское и кангарское время. Традиционным видом верхней одежды у тюрок, туркешей и карлыков был длинный халат с высоким воротником, запахивающийся на правую сторону. Головной убор напоминал современный казахский тымак. Халат перепоясывался наборным поясом, либо кушаком. Мягкие замшевые или кожаные штаны заправлялись в войлочные сапоги без каблуков. Зимой тюрки и карлыки носили меховые шубы, а летом вместо тымака - легкую войлочную шляпу с узкими полями. Женщины одевали платья и халаты, которые шились из привозной хлопчатобумажной или шелковой ткани. Своеобразной была одежда кангар-печенегов и кыпчаков. В отличие от тюрок и карлыков они носили короткие кафтаны без рукавов, поверх которых одевались легкие халаты из замши и кожи, либо из тканей. Обувь чаще всего была на высоком каблуке, очень неудобная при ходьбе, но прекрасно приспособленная к верховой езде - каблуки позволяли крепко держать стремя. Широкие штаны кыпчаки и кангары не заправляли в сапоги, а носили навыпуск. Самым распространенным видом головного убора были войлочные колпаки с широкими полями и высокой тульей. Зимой носили меховые круглые шапки и тымаки. Женщины одевали платья из цветных тканей, короткие кафтаны из замши и кожи. Знать одевалась более богато, чем простые кочевники. Некоторое представление о богатстве каганского рода может дать описание буддийского монаха Сюань-Цзаня, посетившего в начале VII в. ставку западно-тюркского Ябгу кагана. Встретив кагана во время охоты, путешественник был поражен роскошной одеждой охотников. “Каган был одет в халат из зеленого шелка,- пишет он. - Его сопровождали более двухсот тарханов, одетых в халаты из парчи, заплетенными в косы волосами. Остальные воины, облаченные в одежды, подбитые мехом, и мягкие головные уборы, держали бердыши, луки и знамена. Их лошади были прекрасны. Едущих на верблюдах и лошадях было столько, что невозможно охватить взглядом”. Говоря далее о юрте кагана, он сообщает, что “рябило в глазах”. Вся эта роскошь не могла дойти до нас. Дерево и меха истлели, золото и серебро переплавлены. Но письменные источники пронесли сквозь века сведения о богатой и неповторимой культуре, и они заслуживают большего доверия, чем немногочисленные археологические находки. Таким образом, мы видим, что в V-XII вв. на территории Казахстана развивалась не только скотоводческая кочевая культура, но и оседло-земледельческая и городская, они взаимовлияли друг на друга и взаимообогащались. Мы видим, что материальная культура народов Казахстана была максимально приспособлена к требованиям адаптации к природной среде и полностью отвечала функциям жизнеобеспечения и материального производства.
Костюмы невесты для этнографов – это основа исследований. Каждый народ воплощал свое мироощущение в этом традиционном наряде. Национальный костюм казахской невесты – это уникальное явление. Сложный и потрясающе красивый, где каждая деталь исполнена смысла. Каждый костюм – своего рода пиктографическое письмо, которое писалось веками. Когда расшифровываешь их – будто говоришь со своими предками.
Традиционный костюм казахской невесты включает койлек (платье-рубаха), камзол, шапан, саукеле (головной убор) и желек (расшитое покрывало, что-то вроде фаты). Набор неизменен. Но при этом такого разнообразия вариантов национального наряда казахской невесты, пожалуй, нет ни у одного народа мира. Начиная от стиля и заканчивая цветом костюма.
Традиция белоснежного невестиного платья пришла в Казахстан (да и в другие страны тоже) не так давно. Но в прошлом прапрабабушки казахских невест выбирали для свадебного платья тот цвет, который был принят ее родом или просто почитался традиционным. Казахские невесты надевали красные, зеленые, синие и даже черные платья, потому что в отличие от западных понятий на Востоке черный цвет был цветом величия. А вот белый, напротив, чаще был символом траура. Вот почему белые платья в старину у восточных невест встречались нечасто.
Свадебные наряды были своего рода визитной карточкой рода. И люди, едва взглянув на невесту, могли без труда определить, откуда и из какого рода пришла к ним новая келин. У каждого рода веками складывались свои особенности, свои характерные детали. Южанки – это обилие узоров, богатые вышивки на платье. Северные невесты украшали себя монистами и подол платья расшивали монетками. Невесту с запада легко было узнать по характерным деталям головного убора – богато расшитые “лопасти” до плеч. Уральские восточные красавицы отличались стилем и покроем свадебных платьев, которые больше напоминали русский сарафан, расшитый сверху донизу крупными цветами.
Но самым ярким, можно сказать, эксклюзивным элементом свадебного наряда был головной убор невесты – саукеле. Это лучшее творение, лучший эпос народа.
Саукеле можно сравнить разве что… с цветами. Они все прекрасны, и при этом вы не найдете двух одинаковых. Так и головные уборы казахских невест. Сколько невест – столько было саукеле. И ни один не повторял другого. Только главный принцип оставался единым для всех – высота. Она порой достигала 70 сантиметров и даже больше. И чем выше был саукеле, тем, считалось, в большем почтении к традициям воспитана невеста. Потому что чем выше саукеле, тем ниже должна была наклониться невеста, входя в юрту жениха. Добрым знаком считалось, если кончик ее шапочки при поклоне достанет очаг юрты. Вот и старались матери сделать для своей дочери-невесты саукеле как можно выше, чтобы приняли невесту в доме жениха мягче и добрее.
Обязательным элементом саукеле являются накосники и наушники, которые крепились к затылочной части шапочки и по вискам спускались вдоль лица и по спине, закрывая косы. Они могли быть из ткани, богато расшитые, или из бус. Главным было одно – они должны были прикрывать косы невесты. В прошлом у казахов очень строго соблюдалось правило: после замужества никто, кроме мужа, не мог видеть волосы женщины. Со дня свадьбы и до старости женщина прятала свои косы от посторонних глаз.
По традиции головной убор был самой дорогой деталью наряда невесты. Его шили из самых дорогих тканей, украшали золотом, драгоценными камнями, вышивали настоящей золотой и серебряной канителью. У богатых невест на шапочках сверкали изумруды и рубины. Но и беднейшие семьи отдавали последнее, только бы украсить головной убор своей дочери-невесты бирюзой и сердоликом.
При этом ни один саукеле не надевался дважды. У казахов еще с древних времен особое отношение к головным уборам. Они никогда не дарят свои шапки другим и не носят шапку с чужой головы. Считается, что вместе с шапкой можно отдать другому свое счастье. Или принять от кого-то чужую головную боль. Потому ни одна мать не передавала свой саукеле дочери.
Иные саукеле представляли собой настоящие произведения искусства. Каждый головной убор изготавливался вручную несколькими умельцами. Опытные мастерицы шили шапочку из дорогих тканей или драгоценных мехов. Ювелиры-зергеры отливали и чеканили золотые и серебряные детали, создавали целые композиции из драгоценных и полудрагоценных камней. К концу XIX века стоимость иных саукеле доходила до тысячи рублей – что в эквиваленте равнялось ста породистым скакунам. Именно дороговизна и высокая филигранность исполнения, к сожалению, стали причиной того, что изготовление этих уникальных и неповторимых произведений искусства постепенно замерло.
Свадебный головной убор казахской невесты завораживал русских этнографов богатством и оригинальностью исполнения. По мнению русских ученых, саукеле следовало воспринимать не как предмет одежды, а как лучшие образцы казахского народного прикладного искусства, на создание которых порой уходил не один год.
Саукеле был не обязательно конусообразной формы. Встречаются очень необычные и своеобразные образцы. В виде короны, цилиндра, шлема. В музее народного костюма Карагандинского экономического университета есть интересный костюм невесты, воссозданный по материалам археологических раскопок Агапова. Привлекает внимание необычная форма саукеле – высокий конус, изогнутый вперед. Очень напоминает шлем сакского воина. А если учесть, что прототипом саукеле ученые считают головные уборы древних саков, то это наводит на раздумья. Возможно, именно подобные находки дали основание для предположений некоторых ученых о том, что знаменитый сакский вождь – Золотой воин, ставший символом нашего государства, на самом деле был девушкой.
Материал предоставлен журналом World Discovery Kazakhstan
Айдархан Калиев
Казахский костюм
История казахского костюма тесно связана с историей кочевников Великой степи и дает представление о формировании материальных и духовных ценностей этих народов. Анализ исторических очерков древних летописцев, ученых и путешественников, отчеты полевых экспедиций, образцы музейных экспонатов демонстрируют богатое художественное исполнение костюма. В нем наглядно отражены древние традиции, связанные с историческими, экономическими, социальными и климатическими условиями, а также влияние других культур и костюмных комплексов. Казахский костюм создавался и видоизменялся под влиянием условий жизни в степях со знойным летом, пронизывающими ветрами, холодной зимой и роскошной весной. Формируясь столетиями, казахский костюм прочно сохранил в себе функциональные и эстетические ценности, удобные для кочевого образа жизни. В костюме отразились исторические процессы, которые происходили на территории Казахстана с эпохи древних саков (IX-II века до нашей эры), гуннов (II век до нашей эры – V век нашей эры) и тюрков (V- XIII века нашей эры), а также периоды формирования казахской государственности, присоединения к России, революции, установления Советской власти и современности. Сакские традиции
Наши предки, саки, в древности славились богатством традиций и отменными боевыми качествами. Выносливые саки могли находиться на коне несколько суток подряд и спать, сложив голову на гриву коня. О культуре одежды саков мы можем рассуждать по результатам археологических раскопок или очеркам древних летописцев – это известный всему миру Золотой человек, найденный в Иссыкском кургане, а также по изображениям на предметах быта, найденных археологами. По иллюстрированным реконструкциям К.С. Ахметжанова, М.В. Горелика и М.В. Баста можно описать одежду саков. Высокий остроконечный головной убор из белого войлока, распашной бешпет (разновидность верхней одежды) из кожи или самотканого сукна, украшенный металлическими бляшками, кожаный пояс, кожаные штаны и войлочные сапоги в костюме сака указывают, в первую очередь, на удобство при верховой езде и кочевом образе жизни. Металлические бляшки в одежде сака, очевидно, служили не только предметом украшения, но и безопасности. Декор, выполненный из драгоценных металлов в виде фигурок различных зверей (так называемый «звериный стиль»), является одним из крупных наследий сакской культуры. Сюжетной основой этого искусства были сохранившиеся с глубокой древности тотемические мифы о происхождении людей от различных животных. Человек не мыслил себя в отрыве от природы, потому что он был частью ее. Сидят на кошме, укрываются войлоком…
После распада государства саков образовалось новое государство на территории Казахстана – государство гуннов. Гунны занимались кочевым скотоводством, были бесстрашными воинами и отличными наездниками. Древние историки писали о быте гуннов: «Носят одежду из кожи. Сидят на кошме и укрываются войлоком». Лоскутки тканей, ковров, ювелирные изделия, найденные во время археологических раскопок, доказывают высокий уровень мастерства изготовления предметов быта гуннами. Особое значение гунны уделяли лошадям. Крылатое выражение «Конь – крылья мужчины» пришло к нам именно из той эпохи. Гунны выводили породистых лошадей и были прекрасными наездниками. Они же являются родоначальниками конных игр. Территориальное расположение государства гуннов: между странами Европы – с запада и империей Хань (ныне Китай) – с востока - наложили отпечаток в культуре их одежды. Вместе с тем гунны достойно сохраняли традиции в одежде своих предков – саков. Высокие головные уборы, искусно декорированная верхняя одежда, стеганые рубахи, шаровары из шкурок козленка или жеребенка, кожаные сапоги изготавливались из материалов добротного качества. После того, как кануло в историю государство гуннов, на территории Казахстана образовалось более мощное тюркское государство – Западно-тюркский каганат. Тюрки поклонялись Тенгри – невидимому духу, обитающему на небе, величиной с небо и весь Мир. Древние тюрки его почтительно называли «Вечное Синее Небо», или «Тенгри - хан», а также они поклонялись богине «Умай». По каменным статуям тюрков святилища Мерке можно определить не только половую принадлежность, но и головные уборы, украшения, аксессуары, оружие и культовые предметы быта. Войлок у тюрков обрел новое качество – стал строительным материалом для юрты. Сохраняя зимой тепло, летом – прохладу, войлок служил прекрасным материалом для изготовления предметов быта. Изделия из войлока не мокнут – капли по ворсинкам стекают вниз. Тюрки искусно, умело и тонко выделывали шерсть, шили себе одежду, обувь, головные уборы. Одним из крупных городов того периода, характеризующих культуру и быт кочевников является город Тараз. Историки писали: «Богат и славен торговый город Тараз. Его деловые связи обширны, нет той страны, что не слала бы сюда свои караваны». Таразский базар – зеркало мира
На Таразском базаре продавалось и покупалось все. Из древней Руси сюда привозили дорогие меха соболя, куницы, горностая, льняные батисты, полотняные халаты и драгоценные самоцветы. Из Византии везли дорогие бархаты, прозрачную фату и златотканую парчу. Из Фландрии доставляли высококачественное сукно, из Альбиона – шерстяные ткани, из Индии – кашемир, хлопчатобумажные полотна, тафту и кораллы, из Китая – шелк. Сами кочевники научились выделывать шкурки каракуля: от серебристых и золотистых до сиреневых и беломраморных. Из шерсти овец и верблюдов изготавливали тонкий войлок и кошму, высококачественную шерстяную ткань. Таразцы были умелыми шелкопрядами. Из шелковой нити получали тончайшую кисею, плотную тафту с рубчиками и узорами на матовом фоне. Шелка Тараза мало в чем уступали златотканой китайской и индийской парче, византийскому пурпуру. Обилие решений и цветов
В период подъема тюркского государства костюм кочевников усложнялся с точки зрения композиционного и конструктивного решений. С расцветом Великого Шелкового пути и появлением первых признаков оседлости происходит заимствование форм покроя головных уборов, одежды, обуви, аксессуаров других культур. Одновременно расширяется ассортимент используемого материала и его цветовой спектр. Наряду с войлоком, самотканым сукном из верблюжьей шерсти и кожей тонкой выделки в одежде используются хлопчатобумажные, шелковые, льняные ткани. Совершенствуются технология изготовления и техника декорирования одежды. Определенную информацию об одежде кочевников Евразии можно получить, изучая дневники и зарисовки выдающегося ученого-просветителя Чокана Валиханова, отчеты полевых исследований этнографов Н.П. Лобачевой, Ф.Д. Люшкевич, М.В. Сазоновой, Р.Я. Рассудовой, М.В. Горелик, З.А. Широковой и других. Ценная информация о костюме кочевников получена при изучении исторических очерков китайских летописцев, а также путевых записок и зарисовок путешественников по Великому Шелковому пути.
Все даты в формате GMT
6 час. Хитов сегодня: 135
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума